Поехали!

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #1, 06.03.2012 в 21:58
Разбирая свои архивы, решил, наконец, закончить отчеты по некоторым своим старым, самым интересным походам. Пока еще живы воспоминания и диски с фотками не порастерялись.
Начну с водного похода по Ушачским озерам.

Этот поход, хоть и давний, мне хорошо запомнился потому, что он был моим первым водным походом. До этого я ходил исключительно пешком, да и байдарку-то видел всего один раз в жизни. Но хотелось попробовать что-то новое.
По-нормальному, конечно, нужно было сначала сходить с кем-то, у кого байда уже есть, и тогда уже решить: а надо ли оно? Но я был уверен: надо!
Весной предпринял пару попыток навязаться к кому-нибудь в группу, да как-то не сложилось. Потому решил действовать самостоятельно:  почитал интернеты, выбрал по многочисленным описаниям модель байдарки, съездил за ней в Россию, испытал на одном из околоминских озер, докупил необходимую снарягу, и вот – мы готовы!

За маршрутом дело не стало: выбрали Ушачскую озерную цепь. Во-первых, поход обещал быть интересным и разнообразным: озера изрезанной формы, с островами и заливами, соединяющиеся протоками, да и в целом ландшафт холмистый, приятный для глаза. Ну и, во-вторых, подумалось, что на озерах нам, чайникам,  будет учиться попроще, чем сразу на реке с быстрым течением и препятствиями.

Описаний подобного маршрута я не нашел, как всегда информацию пришлось собирать по крупицам. В итоге нитка вырисовалась следующая:

Старт из д. Сокорово (оз. Полозерье), потом протокой в известное оз. Кривое, из него волок в оз. Туроссы.
Далее был выбор: по реке Дива через оз. Березовское в оз. Паульское или по длиннющему оз. Отолово с волоком в реку Выдрицу, по ней в оз. Черствятское и затем по протоке Горбатицкой в то же Паульское (второй вариант казался поинтересней, выбрали его основным).
Далее, из Паульского по реке Диве через Яново, Щаты и Гомель до оз. Суя, где и запланировали финиш и отъезд по минской трассе. Это, так сказать, маршрут-оптимум. Маршрут-максимум – дальше через оз. Туровля по реке Туровлянке и Двине до Горян. Хотя насчет продолжения я лично сомневался.

 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #2, 06.03.2012 в 22:18
День 0.

Итак, поздним июльским вечером, мы с тогда еще будущей моей женой оказываемся в поселке Бочейково, что на трассе Минск-Витебск. До Сокорово отсюда километров 12. Пятница. Деревня большая, но совсем так не по-пятничному глухая и пустая: ни людей, ни машин. А ведь когда-то это было довольно оживленное местечко с двумя ежегодными ярмарками, а в местной усадьбе на берегу Уллы даже останавливался Наполеон (кстати, энтузиастами создан создан сайт посёлка с интересными краеведческими материалами, ещё об усадьбе и парке можно почитать здесь и здесь).
Правда, нам было не до достопримечательностей Бочейково: наступавшая темнота гнала нас вперед. Надежда стопануть кого-нибудь быстро улетучилась. Ну – 12, так 12, надели рюкзаки, пошли…

Шкуру от байдарки я умудрился запихать в рюкзак вместе с остальными вещами, а вот кости пришлось тащить в руках, что оказалось неудобно и быстро утомило. Поразмыслив, привязали их стропой сзади к моему рюкзаку. Конструкция получилась неуклюжая, при ходьбе меня заносило на поворотах и пошатывало, зато руки освободились и темп прибавился.



Деревня закончилась, начались поля, перемежаемые полосами кустов. Дорога, по которой мы шли, представляла собой старый купеческий тракт из Чашников в Полоцк. Такое впечатление, что за последние пару сотен лет тут мало что поменялось. Может, только дорога стала чуть ровнее и шире. Ухабы, пыль, поля, темные избы, старые заборы, нигде ни огонька, ни звука, лишь вдалеке лает собака, да луна равнодушно освещает эти замершие во времени деревни. И уставшие путники, мерно бредущие в темноту. Провал в прошлое.



За всю дорогу до Сокорово не встретили ни одного человека. Лишь однажды прошумела машина с местной молодежью, которая почему-то резко подъехала к нам, чуть притормозила, а потом также лихо рванула дальше. И снова вокруг ни души, и только мы вдвоем в этом потерянном месте.



С непривычки тащить такое количество снаряги было тяжело, пот лил градом. Пройдя около 9 км, решили стать за д. Низголово, не дойдя 3 км до озера. Заночевали прямо в придорожном поле, а вместо купания в озере – остудились, повалявшись в холодной росистой траве.
 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #3, 06.03.2012 в 22:26, изменено: 16.03.2012 в 01:34 (Міхей)
День 1

С утра машин не прибавилось, потому до Сокорово так и дошли пешком. Село, кроме сохранившейся малопримечательной усадьбы, известно ещё каменным крестом, установленным в честь павших воинов на месте битвы времен Ливонской войны. Этот почти метровый крест с надписями обнаружил в середине 19 века витебский археолог Кусцинский. Находился он «в 50 шагах от озера… у самой дороги, ведущей из Уллы к Суше». Увы, о современном его местонахождении информации нет.

Боев тут было немало: в пяти километрах на запад, в д. Суша, на полуострове между озерами Теменица и Островки, находился замок Копьё (Копиё), поставленный по приказу Ивана Грозного в 1566 году. Гарнизон замка насчитывал 6000 душ, но после длительной осады был сдан в 1579 году войскам Стефана Батория и разрушен (Брэжго Б. «Замкi Вiцебшчыны», В.А. Иванов «Замки Витебской земли»).



Дорога из Бочейково выводит прямо к травянистому пляжу, он находится сразу за пересечением с дорогой Камень-Улла. Подход к воде очень удобный, дно песчаное. Чистенько, опрятненько, присутствуют скамейки и мусорный бак (а Бешенковичский райисполком обещает в 2012 году устроить здесь настоящую зону отдыха с насыпным пляжем, пирсом, катамаранами и волейбольной площадкой. Ну, посмотрим, получится ли).





Пока мы собирались, появилось много загорающих-купающихся, а также рыбаков. Приехала даже природоохрана из Чашников, проверила у нас документы на байдарку, у одного из рыбаков отобрала лодочный мотор.

Сборы, быстрый завтрак и вот наше первое водное путешествие, наконец, стартовало. Управляться с лодкой научились довольно быстро. Повыписывали пируэты посредине озера, чтобы отработать маневры, прошлись по прибрежных тростникам. Теперь можно двигаться дальше.



Немного о водоеме. Полозерье – типичное низинное зарастающее, илистое озеро. Расположено среди массива болот, которые его и питают. Нетипичны только его максимальная глубина – до 17м и песок на мелководье, вместо обычного в таких случаях ила. Сильно зарастает тростником: выходы на твердый берег, кроме пляжа в Сокорово, обнаружили  только в северо-западном заливе. Рыбацкие форумы указывают еще выход у д. Поло.
В северо-восточном углу, возле ныне не существующей деревни Гракова по описаниям 19 века существовало городище, окруженное рвами. По местным легендам – построенное французами.

На северо-западе небольшая, но очень уютная площадка находится в 100-200 м южнее протоки в Кривое. Здесь когда-то существовала д. Бараново.



Вторая площадка – в 150 метрах на север от протоки в Кривое. Она побольше, но зато в траве и с кочками.



Обе площадки торцами выходят на проселочные дороги, дальше – холмистая гряда и сенокосы. Дров очень мало, кое-что можно насобирать только в хмызняках. Остальное побережье выглядит так:



Пройдя за часа два Полозерье и почувствовав себя в байдарке поуверенней, идем в протоку. Найти ее в широкой полосе прибрежного тростника не так-то легко, проще отправить одного человека по проселочной дороге к трубе, которая находится у самого её истока, и держать курс на голос.
Пролезть в эту трубу тоже не всем дано, у нас, например, не получилось: выходной конец трубы притоплен сильнее, чем входной и КНБ-шка на выходе просто застряла. Байдарка с бОльшей осадкой или в более низкую воду, возможно и пролезет.



Трубу пришлось обнести. Дальше протока шириной около метра, мелкая, с песчаным дном и быстрым течением, берегов не видно – все зарастает тростником.



Только отошли от дороги – сразу начались завалы. Самый большой – из нескольких крупных деревьев – представляет собой целый лабиринт, в который пришлось протискиваться под разными углами.
Протаскиваем байдарку то сверху, то снизу, отрабатываем разные способы преодоления препятствий, в общем, счастью нет конца:



Пока мы весело ломились через завалы, разразилась гроза с сильнейшим ливнем. Так как сухого берега нигде не наблюдалось, оставалось лишь пробиваться вперед.

Через пару сотен метров характер протоки резко меняется: течение пропадает, глубина увеличивается до 0,5-1 м, дно становится топким, илистым, на берегах – кусты, русло несколько раз разветвляется. Т.к. течение не ощущается – выбираем самые широкие из проток, рубимся через кусты.



Гроза закончилась, зарядил несильный обложной дождик. К этому времени мы как раз добрались до конца протоки. До конца – в прямом смысле, т.к. канал был пересыпан и дальше вода отсутствовала. Слева обнаружился твердый берег, поросший ольхой и крапивой. Метрах в тридцати за ним – широкая параллельная канава, на этот раз с водой, впрочем, тоже перегороженная здоровенной бобровой плотиной.




Берег, на котором мы оказались, представлял собой что-то типа острова 30 на 30 метров: с двух сторон шли канавы (одна с водой, другая с полужидкой грязью), с востока – затопленные хмызняки, с запада – тростники на топком иле, через сотню-другую метров выходящие к оз. Кривому. Т.е. этот кусок земли по сути и был берегом озера. Дров на нем не было, зато была крапива, сплошь испещренная бобровыми «трассами».

Дождь все еще лил, потому решили покамест переодеться и перекусить. Идти на Кривое в такую погоду совсем не хотелось.
Так прошло еще часа два ожидания, и мы, снова промокнув, решили, что продолжать маршрут сегодня смысла уже нет. Лагерь разбили на сухом пятачке земли, натоптав среди крапивы поляну. Ночью несколько раз просыпался из-за бобров: они беспрерывно шастали по острову совсем рядом с палаткой, тягали  ветки и с громкими шлепками плюхались в воду. Хорошо хоть не тронули байдарку, которую пришлось кинуть прямо на их тропе. По счастью, она их не заинтересовала.
 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #4, 06.03.2012 в 23:21, изменено: 16.03.2012 в 01:48 (Міхей)
День 2.

Утро выдалось тихое-тихое. Перетащив байдарку через остров в параллельную канаву и преодолев бобровую плотину, очень скоро оказались на озере Кривом. А там…
Абсолютное спокойствие и безмятежность. Ни дуновения ветерка, ни ряби. Вода, ровная-ровная, как зеркало, которую даже жалко тревожить веслом. Медленно-медленно, мы не шли, скорей скользили, по водной глади.



Такая глубокая тишина бывает только поздней осенью где-нибудь в полях, когда уже все скошено и убрано, птицы улетели, селяне сидят по домам, а туман поглощает даже шелест ветра. Вот так ляжешь на прохладную траву и долго-долго не слышишь ни звука кроме своего собственного дыхания.
Такие минуты я особенно люблю, их очень не хватает в современной бурной жизни...



Это озеро просто красиво.



Природа нарушила спокойствие первой, подняв ветерок.

Кривое – по праву считается одним из красивейших озер страны. Глубины его достигают 31,5 м. При этом среди других глубоководных (свыше 30 метров) белорусских озер  оно отличается и довольно большой площадью (4,5 кв.км), крупнее его только Ричи, Лепельское и Сарро. Большинство же остальных глубоких озер у нас не превышает по площади 2 кв.км.
Но этой площади на Кривом не ощущается. Очень сложная форма, с множеством заливов, мысов, полуостровов, а также высокие гряды, прикрывающие его с запада, скрадывают пространство, не дают увидеть его целиком и делают по-домашнему спокойным и уютным. Т.к. глубина у берегов увеличивается очень быстро, то озеро практически не зарастает: ширина тростника не превышает нескольких метров. Зато очень много водяных лилий.



Правда, прозрачность воды не слишком высокая – всего метра 3, но это связано, по-видимому, с активной антропогенной нагрузкой: много деревень вокруг, склоны распаханы, приезжают отдыхающие. Хотя еще в 1979 году на территории озера создан заказник.
Кстати, по данным лимнолога О. Ф. Якушко, в глубоководном черном иле озера содержится 10-12% железа и марганца. Правда, промышленному использованию этой своеобразной железной руды мешают ее небольшие запасы. Может оно и к счастью…

Условно озеро можно разделить на три части: южный плес (самый глубокий), северный (почти такой же глубокий – до 30 метров) и западный («мелководный» - 20 метров). Глубина в перешейках между плесами – всего 3-5 метров, потому вода между ними очень слабо перемешивается. Добавим к этому хорошую укрытость котловины от ветра, а также слабую проточность (из озера вытекает только один ручей) – и каждый из плесов живет своей собственной жизнью, со своим особым микроклиматом.


Южный плес отделяется от северного узким, высоким полуостровом, почти смыкающимся благодаря нескольким мелким островкам с противоположным берегом. Полуостров - довольно популярное место у отдыхающих, которые умудряются проехать туда даже на машинах.



На мелких соседних островах растут еловые мини-рощи:



Пройдя между островами попадаем в северный плес. Внимание сразу привлекает высокий, глубоко вдающийся в озеро мыс (по центру кадра), отделяющий третий, западный плес (проход в него – просвет чуть левее этого мыса)



Вид на восточный и юго-восточный берега плеса. Здесь, в районе д. Усая, существовало городище. Название его, по народному преданию, происходит от города Яго, будто бы находившегося на месте нынешнего озера Кривого.




Один из сельских домиков в д. Горы



Западный плес, самый обширный, более открытый и ветреный.




Пройдя озеро Кривое причаливаем чуть западнее деревни Горы. Устраиваем обед и разведку волока в Туроссы. От Гор к д. Гуськи  идет наезженная грунтовка, пройдя по ней, взбираюсь на высокую гряду, отсюда открывается замечательный вид.
На залив озера Кривого, в котором мы остановились:



На озеро Туроссы и деревню Гуськи:



И на маленькое оз. Гавриленки рядом с д. Гуськи:



Для волока проходим еще около полукилометра на запад, начинаем примерно от места где дорога Гуськи-Малиновка подходит вплотную к озеру. Волок всего 400 метров, тащим напрямую через луг. На спуске к Туроссы – заросли крапивы и осота, выход к воде сквозь них находится с трудом.

Оз. Туроссы – совсем маленькое, хотя и с глубинами до 15 метров. Не совсем понятно, почему его отделяют от следующего за ним озера Отолово: отдельные части Кривого и того же Отолово визуально отличаются сильнее, но составляют один водоем. А вот переход из Туроссы в Отолово заметен даже слабее, но озера считаются разными.
Восточная часть Туроссы, д. Колки:



Вид на запад, вдали д. Заречье:



Туроссы состоит из двух заливов: северного и южного. Из северного вытекает река Дива, объединяющая большинство озер Ушачской группы:



По Диве прошли вниз метров триста: река широкая, зарастает водной растительностью, но течение есть – вполне проходима. Километров через 6 отсюда она впадет в большое озеро Березовское, которое нам, увы, не по пути.
Возвращаемся назад и идем в озеро Отолово. В протоке между озерами пересекаем сваи разрушенного моста, который вел из д. Заречье на нежилой ныне хутор Провады.



По площади Отолово почти в два раза крупнее, чем Кривое. Длина – около 10 км, ширина же на большинстве участков не превышает полукилометра. Как и на Кривом, береговая линия очень сильно изрезана, встречаются довольно крупные острова. Самый большой – в восточной части озера (в Кугоньском плесе) – в поперечнике составляет около 700м, второй по величине – возле д. Губинка (местные названия – Губинский или Косовщинский плес) – около 200 метров, причем по картам он выглядит меньшим, чем в реальности.

Длина береговой линии Отолово – 39 км. Для сравнения: длина береговой линии оз. Нарочь – 40 км, а ведь Нарочь больше по площади в 10 (!) раз. Еще больше по длине побережья, кажется, только оз. Дрысвяты (60 км), но оно является белорусским только частично.



Глубины в среднем по озеру не превышают 6 метров, большие впадины только в северо-восточном (8,6 м), юго-западном (9 м) и северо-западном плесе – там глубина достигает 16,4 м. Озеро зарастает не очень сильно. Т.е. полоса тростника присутствует везде, но в основном она неширокая.

Озеро богато рыбой, по одной из легенд даже название озера произошло от возгласа: «Ото лов!». Некоторые варианты легенды приписывают этот возглас казацкому отряду под командованием полковника Побадайло, который во время крестьянских войн 1648-51гг. отступал от Полоцка, будучи разгромленным войсками гетмана Януша Радзивилла. Забросив в озеро сети, оголодавшие казаки вытащили невероятный улов. «Ото – лов!» – в восторге кричали казаки, отсюда якобы и пошло название озера. На одном из островов, гласит легенда, они также запрятали свою добычу.

В деревне Косовщина обнаружили агроусадьбу:



Как ни странно, но в таком шикарном месте, со всеми прибамбасами, не оказалось колодца или какого-либо источника питьевой воды. Хозяева отправили нас на противоположный берег. Там, возле д. Губинка есть колодец, куда они плавают за водой на лодке.
Перебрались на противоположный берег как раз вовремя: местная жительница чистила колодец и ей требовалась помощь. Набрать воды нам, правда, не удалось: нужно было время, чтобы муть осела, а ждать мы не хотели. Идем дальше.

Западная часть озера – самая красивая. С севера, от д. Загорье, на юг, до д. Калущено, котловину опоясывает высокая озовая гряда-мосар (спасибо за уточнение andy t) – Бабьи горы. Склоны покрыты травой и редкими кустиками, все залито солнцем.




Озеро тут образует два залива: южный (рыбаки называют его «Высоким» – из-за окружающей его гряды) и северный («Загорский») – самый глубокий.
Заходим в северный плес и причаливаем к западному берегу: я иду на разведку к реке Выдрица.
По гребню озовой гряды идет приличная асфальтовая дорога Загорье-Козьяны, абсолютно пустынная.



Виды с гряды открываются просто замечательные.
Северный торец озера. Слева за деревьями – д. Загорье:



Вид на северную половину плеса, вдали – д. Загорье.



Вид на противоположный, восточный берег и южную половину плеса. Посередине – лесистый полуостров (местное название – Бульбина), как раз перед ним находится котловина с самыми большими глубинами на озере. Справа на дальнем плане проглядывает д. Косовщина:



Вид на долину р. Выдрица, вдали – оз. Черствятское, наша следующая цель:



Возможно, курган. Кстати, и здесь, на западном берегу, и на южном были обнаружены стоянки древнего человека. Жаль, точное их расположение я выяснить не смог.



Побродив по пойме Выдрицы, к воде так и не вышел. Метров за 100-150 до реки начинаются топкие заросли камыша, дальше кусты, рыбацких троп не видно.
Река где-то здесь:



Тогда будем реализовывать план Б – волок сразу в Черствятское. Иду к развилке дорог, сворачиваю на Черствяды. Перед этим осматриваю ручей, якобы вытекающий из Отолово в Черствятское возле д. Загорье. Ручья не обнаружилось, в понижении рельефа растет камыш, кусты, видны лужи и грязь. Возможно, водоток имеет сезонный характер, наполняясь в половодье, но пройти по нему из-за зарослей и мусора будет проблематично.

Солнце клонится к закату, снова наползает облачность. Иду босиком по горячему асфальту – после дня в сидячем положении ощущение такое, будто лечу.


В деревне Черствяды р. Выдрица широкая и проходимая. Вид с моста:



Ну и само озеро Черствятское, пока такое спокойное и умиротворенное (а ведь завтра все будет по-другому):



От оз. Отолово до моста волок составляет около километра. Решили оставить его на завтра. На стоянку расположились в очень удобном месте в северном торце озера. Метров в двухстах к юго-западу от развилки дорог Загорье-Черствяды и Загорье-Козьяны, на склоне гряды растет небольшая группа сосен. Под ними – ровная площадка на несколько палаток и кострище. Удобный выход к озеру. Дров немного, но походив по окрестным кустам, на вечер насобирать удалось.



Это была самая замечательная стоянка в нашем походе. После ночевок в поле у дороги и на топком острове с бобрами, тихий светлый вечер на берегу красивейшего озера был просто раем.

 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #5, 06.03.2012 в 23:23, изменено: 06.03.2012 в 23:46 (Міхей)
(Продолжение следует)
 

Spiteful Leech

Мой дом - моя палатка! Ну и байдарка тоже.


email
сообщение #6, 07.03.2012 в 23:08
Туристам, начавшим водную карьеру с такого нестандартного маршрута и не побоявшимся волоков - большое уважение и почет!

 

Spiteful Leech

Мой дом - моя палатка! Ну и байдарка тоже.


email
сообщение #7, 07.03.2012 в 23:35
Довелось быть в тех краях в двух водных походах (оба раза классическим способом - исключительно по воде, по 9 и 10 озерам) и еще была отдельная экспедиция на Кривое с байдаркой, и каждый раз поездка была незабываемой, места там мистические. Особенно это касается поиска мест стоянок и погоды, из вашего отчета уже получается закономерность. Изюминки озер:
1. Самое грозовое место в стране. Тучи, преследуя туристов, готовы ходить по кругу, а ливни вызывают на Туровлянке дождевые паводки, которые затаскивают под  "расчески" опытных водников
2. Длина Ушачских озер вызывает чувство раскаяния за съедаемые на перекусах арбузы 
3. По-видимому благодаря комплексному воздействию гроз, ветров а может и арбузов даже неопытным женским экипажам удается за 2 дня выходных пройти по озерам 70-80 км, большую часть практически без течения.
4. На большом полуострове озера Яново есть стадо колхозных коров, обученных прибегать ночью на свет костра (если найдутся дрова), а днем на лай собаки.
 
сообщение #8, 08.03.2012 в 00:03, изменено: 09.03.2012 в 20:48 (Croco67)
Ох! Какое наслаждение
-- во первых, от Вашей грамотной речи;
-- во вторых, Ушачские озера -- мои любимейшие озера Беларуси. Я -- велотурист, но изучаю эти озера уже 25 лет, сам составлял карты местности, не отраженные в доступных источниках;
-- в третьих, от вида "с воды" что мне было недоступно;
-- в четвертых, от полноты информации -- не только фотографии, но и ссылки на энциклопедические источники,
 
сообщение #9, 16.03.2012 в 23:29
даешь продолжение!
я тож люблю Ушачские больше чем Браславские!
ходил там пешку и водный. читаю и вспоминаю- ностальжи!)
 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #10, 26.03.2012 в 21:59
Спасибо за отзывы!
Немного был загружен по работе, но сейчас выдалось пару свободных вечеров, чтобы дописать вторую часть. Итак...
 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #11, 26.03.2012 в 22:00
День 3

Утром погода снова поменялась. Небо затянула облачность, парило. Дело явно шло к дождю.
Не спеша собрались, гермомешки уложили в рюкзаки, а мелочевку покидали прямо в байдарку. Идем.



С гряды асфальтовая дорога плавно спускается вниз, к деревне Черствяды. Это заурядное ныне село в 16 веке было крупнейшим в Полоцком воеводстве государственным королевским имением («господарским двором»), а также центром судебного округа. Здесь же находился и замок, основанный в 1523 году, сведения о котором я, к сожалению, не нашел.

На волок и загрузку байдарки затратили минут сорок. За это время ветер нагнал тучи и начался дождь. Но на этот раз мы к нему были готовы, потому пережидать не стали и отправились в путь.



Восточный берег. Видно продолжение гряды, где-то за ней – котловина озера Веркудского.


Юго-западный берег, д. Слобода.


Оз. Черствятское – самое крупное из всех Ушачских озер, его площадь больше 9 кв.км, но при этом очень мелкое – средняя глубина всего 2-3 метра, максимальная – 4,3.
Вода темного цвета, т.к. основной приток идет из болотного массива через речку Выдрицу.
Черствятское очень богато сапропелями, мощность их отложений составляет около 6 метров, а в центре озера – до 12 метров.

Озеро активно зарастает, этому способствует и мелководность и активное ведение сельского хозяйства: почти всю береговую линию озера занимают деревни и поля.
О том, что люди селились тут испокон веков, свидетельствуют многочисленные курганы-волотовки, обнаруженные практически по всему побережью: у деревень Загорье, Крыжи, Ляхи, Корсаково, Гозберг, Карачино.

На озере несколько крупных островов общей площадью почти 1 кв. км, объединенные в заказник местного значения «Черствятский». Самыми большими являются:
-Козлячий:


-Вележье:


-Хутор:


Протока между островом Хутор и безымянным островком к югу от него:


Острова поросли кустами, береговая линия – тростником, местами виднеются нечеткие выходы – острова, как и все озеро, весьма популярны у рыбаков. Судя по рыбацким форумам, зимой на озере порой собирается до нескольких сотен человек, дело доходит даже до драк за лунки.

Погода совсем испортилась: встречный ветер, волны и мелкий дождь в лицо. Обходить озеро полностью и осматривать острова не стали, а пошли прямиком на Горбатицкую. Исток этой небольшой речушки находится в северо-восточном заливе, плотно заросшем кубышками. Всего через четыре километра она впадает в следующее озеро Ушачской группы – Паульское.

В начале Горбатицкая больше напоминает канал: широкая и заросшая кубышками, течение отсутствует. Это место особенно популярно у рыбаков весной: рыба идет вверх по протоке на нерест в Черствятское.



Через 500м – мост, соединяющий деревни Рог и Горбатица (на генштабе не обозначен). Здесь потребуется обнос.



Постепенно русло сужается, появляется небольшое течение. Идем в узком тростниковом каньоне:


После железобетонного моста на а/д Паулье-Горбатица река еще более сужается, всего до двух-трех метров, петляет и неплохо ускоряется.



Правда, этот быстрый отрезок длится всего полкилометра. Течение исчезает так же неожиданно, как и появилось, берега отступают, вместо них – редкие заросли тростника в воде. Это уже Паульское.



У озера, кстати, есть и второе название – Тётча. По строению оно очень похоже на Черствятское: почти такое же по площади, мелкое, средние глубины 3-4 метра, максимальные 5,5м (по другим данным – 6,7м). Оно также преимущественно болотного питания, с темной водой и сильно зарастает, имеются значительные запасы сапропеля, в заливе возле устья Горбатицкой расположен остров (6 га).




В южной части в озеро вдаются два крупных, вытянутых полуострова, близ устья Горбатицы есть несколько камовых холмов.


А еще предположительно здесь в 1564-79гг. находился Красный замок (замок Тётче), заложенный Сигизмундом Августом в Ливонскую войну. Замок пару раз переходил из рук в руки, пока не был сожжен русскими войсками в 1579 году. Располагался он, вероятно, на большом полуострове в южной части, возле нынешней деревни Тётча. Есть, правда, альтернативная версия местонахождения этого замка: в 4 км восточнее Паульского на перешейке озер Островито и Плесно (рядом с деревнями Красное и Красная Горка).



Идя вдоль западного берега Паульского, с трудом нашли клочок сухой земли, на который можно выбраться. Остальное побережье закрыто широкой полосой растительности.



В общем, больше про Паульское мне сказать и нечего: озеро запомнилась серым небом, промозглым ветром и моросящим дождем. Чтобы не замерзнуть, активно гребли и быстро оказались в его северной оконечности, откуда вытекает продолжение реки Дивы. Здесь расположен железобетонный мост.

Вплоть до оз. Яново река остается широкой, со слабым течением, русло активно зарастает кубышками, а берега – тростником. Выходов нет.
В д. Яново – остатки деревянного моста.



Оз. Яново встретило сильным западным ветром. Для того, чтобы продолжить движение по Диве (которое называется Туржец или Турчанка), нам надо было пройти около двух километров на запад и завернуть за выдающийся с северного берега мыс. Сделать это при встречном ветре оказалось непросто: махая веслами без остановки, мы, тем не менее, практически не двигались. А стоило чуть снизить темп – и байдарку вовсе относило назад. Потому фотографий на Яново сделать удалось очень мало.

Вид с востока на запад. По центру справа – мыс, за которым находится продолжение Дивы.



Восточный залив



Немного о водоеме. Яново (иногда называется Яновское) – крупное озеро (7,7 кв.км), вытянутое с востока на запад на 6 км. Северо-восточный и восточный заливы – мелкие (2-3 м), активно зарастают растительностью. В западной части раздваивается на ответвления: Северный Рог и Южный Рог. Судя по подводному рельефу, Северный Рог – это основная часть озера: отсюда начинается и тянется дальше на восток вытянутая узкая ложбина с глубинами 10-12 м (максимум – 13,2 м). Глубины от берега нарастают быстро.
Южный Рог – мелководный, тут глубины не превышают 4,5 м, в среднем 2-3 м.
Озеро популярно среди отдыхающих и рыбаков. Среди последних озеро славится не только уловом, но и сильными ветрами, разгоняющими волну высотой иногда до метра-полутора. А ещё окрестности озера почему-то имеют славу среди эзотериков и прочих мистиков.



Чтобы было полегче двигаться, пошли под углом к ветру на северо-запад. Только спрятавшись в затишье за мысом, смогли отдохнуть и перевести дух: здесь не было ни ветра, ни волн.



Огибаем мыс



После ветреного Яново река – просто сказка. Тихая, чистая, со свисающими в воду деревьями и селами по берегам. Почти от каждого двора к воде спускаются мостки и привязана лодка.



Этакая белорусская Венеция:




Течение очень слабое – сказывается, видимо, подпор ГЭС, но зато и ветра нет, потому двигаемся быстро.



Перед устьем пересекаем автомобильный мост в селе Туржец 1-й. Под мостом – «деревня» из ласточкиных гнезд. Пока родители заняты добычей еды, уже подросшие птенцы наблюдают за нами, высунувшись из своих домиков.



Сразу за мостом выходим в озеро Щаты (Защаты):



Это небольшое узкое озеро сильно вытянуто с запада на восток. Максимальная глубина – 6 метров. Южный берег – топкий, зарастает тростником и кустами. Зато северный – твердый, покрыт лесом, имеются хорошие подъездные пути. Часть побережья занимает территория базы отдыха «Щаты», принадлежащей нескольким полоцким предприятиям.
Вид на восточную оконечность озера:



Вид с запада на восток. Вдали слева – пляжи базы отдыха:



Несмотря на встречный ветер, озеро проходим быстро, в западной части, там, где оно начинает сужаться, видим оборудованную пристань. Причаливаем, чтобы немного перекусить и размять ноги. Тем временем, погода снова начинает меняться: ветер стихает, в разрывах туч уже проглядывает синее небо.



Перед мостом на трассе Полоцк-Лепель оглядываемся назад – Щаты заливается вечерним солнцем.



За мостом, перед деревней Гомель сразу привлекает внимание высокий холм по правому берегу: один из узлов Полоцкого укрепрайона. Сейчас здесь мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны.



Кстати, в районе деревни располагалось городище (по некоторым источникам – замок, построенный в 16 веке), как раз где-то здесь – на правом берегу реки. Судя по тому, что эта горка очень сильно выделяется среди окружающего рельефа, да к тому же выгодно расположена между двух озер на старинной дороге из Лепеля в Полоцк – навряд  ли наши предки могли поселиться здесь и не построить укреплений в таком удобном месте. Живут же люди на этих землях давно – вокруг Гомеля обнаружено около полусотни курганов.



Еще в начале 20 века Гомель (Гомля) был довольно оживленным местечком. Большинство жителей, как и в других подобных поселениях, составляли евреи, занимавшиеся торговлей, ремеслами, а также рыболовством на окрестных озерах. Проводилось две ежегодных ярмарки, весной и осенью. В местечке действовала синагога и еврейская школа, но, что интересно, не было ни церкви, ни костела. Христиане посещали храмы в соседних деревнях. Во время войны почти все евреи были убиты, о них напоминают лишь памятники на месте расстрелов, установленные по инициативе местных жителей, да заросшее еврейское кладбище.



Ну а у нас на пути следующая достопримечательность Гомеля – местная мини-ГЭС. Электростанция построена еще в советские времена, в 1996 году была реконструирована. Для аккумуляции воды используются озера Щаты и Яново.



Обносим ее по правому берегу.

Озеро Гомель встречает нас чистым небом и ярким солнцем. Не верится, что всего час-полтора назад на Щатах горизонт был сплошь затянут облачностью.
Оглядываемся на только что покинутую нами деревню:



Немного о водоеме. Озеро вытянуто с севера на юг: длиной 3,5 км при ширине в 1 км. Узкий перешеек разделяет его  ровно посередине на два плеса: северный, мелкий (до 10 метров) и южный, глубокий (до 23м, а по некоторым источникам до 24,7м). Глубины увеличиваются медленно, потому берега довольно сильно зарастают.



Это восточный берег со сплошной полосой тростника, лишь изредка прерывающегося рыбацкими выходами.



Вокруг Гомеля испокон веков селились люди, о чём свидетельствуют маленькие курганы-волотовки, во множестве обнаруженные по его побережью. В 2-х км к юго-западу находится курганный могильник 12-13 века.
Общий вид на юг-юго-запад:



Девятый час. Дело идет к закату. Северный плес решаем не осматривать, наша сегодняшняя цель – озеро Суя.
Бросаем прощальный взгляд на Гомель: узкий перешеек и далекие холмы на западном берегу южного плеса.



Погода совсем успокаивается. Двухкилометровая протока в Сую, под названием Туржец, вяло течет через деревню Двор-Гомель – выселок от основного села Гомель. Все залито заходящим солнцем, расцвечено яркими красками с сотнями оттенков. За каждым поворотом – шикарные виды. На каждый хочется полюбоваться, потому гребем еле-еле, останавливаясь и смакуя всё новые открывающиеся перед нами картины.






За полчаса добираемся до моста на автодороге Лепель-Полоцк.
Вот так здесь выглядит река:



А на другой стороне уже плещется Суя:


Минуем заросший западный залив, в который впадает протока. На южном, луговом берегу расположена деревня Далецкие, а на северном – неплохой лес, но он в тени, а нам еще так хочется понежиться на солнышке. Потому двигаемся дальше.



Озеро сильно вытянуто с востока на запад: длина его 3 км, а ширина – меньше 1 км. Мелкое (максимум всего 3,6 м), хорошо прогревается и сильно зарастает. Несмотря на это – очень плотно застроено различными турбазами.




Обходим мыс, вдающийся с южного берега, поросший красивым сосновым бором. К сожалению, среди деревьев прячутся постройки дома отдыха.



Северный берег тоже занят: тут раскинулась деревня Плуссы и многочисленные турбазы. Людей на обоих берегах много даже в этот будний день: то тут, то там мелькают лодки, машины, домики и палатки. Вдоль берега – широкая полоса тростника, выходы есть, но обычно как раз там, где находятся здания базы. Идем вперед в надежде, что западная часть озера будет меньше заселена.

Провожаем последние лучи солнца. Вдали – дым от лесного пожара.




Уже в сумерках находим-таки приятное место среди сухого леса. Правда озера с него почти не видно: кусты вдоль берега, и заросли тростника. К воде тоже не подступишься – широкая полоса топи. Потому используем байдарку как мостки, чтобы ополоснуться и набрать воды в котелок.



Ближе к полуночи, по разбитой лесной дороге на нашу маленькую поляну приехала молодая парочка на машине. Мы удивились увидев их, а они – увидев нас. Но, видимо, ребятам тоже выбирать уже не из чего было, потому они расположились рядом, за деревьями. Мы отдали им дрова для костра и улеглись спать. Они же, надо отдать должное, тоже вели себя тихо и наш сон не потревожили.
 

Михей

Приключение - это правильно понятая неприятность


сообщение #12, 26.03.2012 в 22:36, изменено: 04.04.2012 в 18:36 (Міхей)
День 4.

Итак, основной план на маршрут мы выполнили. Ещё вечером обсудили, что делать дальше. Дойти к вечеру до Горян с тем, чтобы ещё сегодня уехать в Минск, мы вряд ли успеем. Можно, конечно, воспользоваться ночным поездом из Полоцка – но это посчитали резервным вариантом: жене прямо с вокзала придется ехать на работу, а ей хотелось хоть как-то привести себя в порядок. Потому решили действовать так: дойти до Туровли, осмотреть озеро, после чего вернуться на минскую трассу.

Собираемся, отчаливаем. Довольно быстро проходим восточную половину Суи. Дальше мост и небольшая протока, берега которой застроены детскими лагерями. Естественно, мы не могли пройти мимо них незамеченными – почти до самой Туровли нас сопровождали крики: «А-а-а! Смотрите! Лодка!». Наибольшая концентрация детей – на мосту. Тут нам разве что только салют не устраивали.

Едва вышли в озеро, сразу поняли – назад мы точно не пойдем!
Я читал, конечно, перед походом, что «озеро Туровля сильно зарастает». Но такого я совсем не ожидал. Озеро-то есть, но оно скрыто под покровом буйной растительности.



На фото сверху – уже Туровля. Река еще некоторое время «читается» после впадения в озеро, но постепенно и эта дорога растворяется среди зарослей.



Дальнейший путь представляет собой петляния по лабиринту из узких проток между островами из тростника, аира, рогоза. Протоки пересекаются между собой, то заводят в тупик, то внезапно разливаются большими внутренними озерцами.



Да, и представьте, что всё это расцвечено кубышками и другими водными цветами, заросли наполнены беспрерывными криками птиц, которые время от времени выпархивают прямо перед носом байдарки. Ни дать ни взять – тропические джунгли!



Туровля (в некоторых источниках – Емельяники) несколько меньше Суи: его площади около 1 кв. км, длина – больше 3км, ширина – 0,5 км. Наибольшая глубина – около метра. Местами она еще меньше: байдарка чиркает днищем по толстому ковру придонных водорослей. А вообще, буйство подводной растительности ничуть не уступает разнообразию надводной. Но эта небольшая глубина обманчива: под ковром из водорослей находится многометровая толща «бузы» – вязкого ила. Весло, во всяком случае, уходит в него полностью, без малейшего намека на твердь.

Озеро сильно вытянуто с юго-запада, куда впадает протока из Суи, на северо-восток, где находится исток речки Туровлянки. На левом берегу, где-то посередине находится единственная прибрежная деревня – Емельяники. Но прибрежной её можно назвать лишь с большой натяжкой: воду от берега отделяет несколько сотен метров зарослей, крыши домов лишь изредка выглядывают из-за этой зеленой стены.



Западная половина зарастает сильнее. Именно здесь находятся «лабиринты». Сначала мы пробирались за лебедем, который, словно лоцман, вел нас куда-то в глубины этого водного леса. Выведя нас в большое внутреннее озеро, он скрылся в траве.



Следующие минут двадцать прошли в попытках найти брешь в «берегах» этого озерца. Помог нам рыбак, внезапно материализовавшийся за одним из островков. Он и подсказал примерное направление движения, чтобы выйти в восточную часть озера.



Эта половина уже похожа на настоящее озеро, хотя всё еще мелко, да и к берегам абсолютно никаких подступов нет.



На заднем плане выглядывают крыши деревни Емельяники.

Озеро популярно среди рыбаков, хотя добраться сюда можно лишь на лодке через озеро Суя либо вверх по Туровлянке от д. Пукановка. Передвижение по озеру тоже доставит хлопот, особенно в конце лета, когда уровень воды ещё больше упадет. От себя же скажу, что это один из замечательнейших водоёмов, которые я видел в Беларуси. Интереснее, пожалуй только грязевое озеро Припиши, которое мы посещали в ноябре минувшего года.

Естественно, побродив по Туровле и выйдя на его восточную сторону, о возвращении назад и речи быть не могло. Да и не хотелось. Мы желали еще приключений, потому решили идти до финиша – до Горян на Западной Двине.

В торце озера без проблем нашли исток речки Туровлянки. Первые её километры очень спокойные: течение слабое, русло широкое, изредка попадаются проходимые препятствия.




Дальше – веселее. Уже около Пукановки река начинает ускоряться, берега потихоньку поднимаются, препятствия становятся всё сложнее. Радуемся, что уже приобрели какой-никакой опыт за предыдущие дни. Если бы сразу, без подготовки, оказались на такой реке – было бы гораздо сложнее.



К деревне Туровля река уже несётся во всю прыть, закипая на узких местах, попадаются камни, завалы. Осматривать окрестности, а тем более фотографировать – времени нет: постоянно приходится маневрировать на скорости. Идем в постоянном напряжении – неизвестно какой сюрприз будет за поворотом.

А за очередным поворотом, где-то в конце д. Туровля, нас ждал первый в жизни оверкиль. Поперек реки лежит наклонное бревно. Среагировать просто не успеваем: нос затягивает под бревно, лодку в одно мгновение разворачивает поперек течения и наклоняет на 90 градусов. Я вываливаюсь. Выныриваю, нащупываю ногами дно, оглядываюсь: жена всё еще сидит в лодке, причем параллельно воде, и держится за бревно. Молодец, крепкая она у меня!
«Что мне-то делать?» - спокойно так вопрошает моя ненаглядная. Как будто здесь есть какие-то варианты: «Катапультируйся!»
Место для оверкиля мы выбрали неудачное: берег с нашей стороны почти обрывистый, сложенный глинами – грязища неимоверная. Выйти некуда, потому буксируем байдарку на мелководье и, стоя по колено в реке, вычерпываем воду из лодки. Вещи собираем по кустам. Кое-что утонуло (мы ж с утра не собирались идти дальше Туровли, потому всякую мелочевку по гермам не прятали) – приходится понырять.

Вода чистая, холодная. Перед тем, как спрятать в герму слегка пострадавший фотоаппарат, запечатлеваю злополучное дерево:



Этот инцидент остудил нам головы (в прямом и переносном смысле) и показал наши истинные навыки, вернее, их отсутствие. Ясно, что с рекой шутить не стоит: чуть зазеваешься – и она тебя вмиг поставит на место. Дальше идем осторожно, заранее просчитывая тактику прохождения препятствий и готовясь к любым неожиданностям. Наверное, именно благодаря этому остаток реки до самого устья прошли без проблем, несмотря на быстрое течение и еще более серьезные препятствия из завалов, камней, мостиков и кладок.

В деревне Городище пролетаем автомобильный мост и сразу за ним упираемся в огромнейший многоярусный завал. Вода исчезает в нагромождении бревен и с шумом вырывается где-то метрах в 15-20-ти за ними. Чалимся в заводи. Обнести возможности нет – берега с большим уклоном, поросшие кустами, троп нет. Тянем лодку через завал, где-то поднимая её на высоту в два метра, где-то протискивая в просветы между бревнами. Спускаем на воду в единственно возможном, но очень неприятном месте: сильнейший поток воды из-под завала ведёт прямо на пару камней и бревно за ними. Сразу просчитываем порядок действий, чтобы обойти эти препятствия: после того как отпустим руки, времени думать уже не останется.
Всё-таки быстрая Туровлянка кое-чему нас научила! Проходим все без сучка, без задоринки. Облегчение, прям как экзамен какой-то сдали. Пару сотен метров – и вот она, Двина!

Здесь, в устье Туровлянки, находился еще один замок времен Ливонской войны – Туровля. Построен предположительно Иваном Грозным в 1563 году, разрушен в 1579 году отрядом князя Константина Лукомского, сразу после взятия Полоцка. История гласит, что московиты ушли из крепости, бросив орудия и припасы. А отряд князя, захватив пустой замок и изрядно отметив успех, на радостях начал стрелять из орудий. Деревянные постройки воспламенились, и крепость сгорела дотла.



К сожалению, фотографий с этой части похода нет.

Вышли в Двину. В этом походе всё было впервые – и вот мы впервые идем по величественной полноводной реке. Быстрое течение, чистая вода, в русле лежат подводные камни. Мелькают берега, совершенно безлюдные, даже рыбаков не видно. Красотень…
Проходим устье Оболи, начинается населенка. Чалимся в деревне Горяны у чьих-то мостков.
Разбираемся, сушим шкуру и мокрую после киля одежду.
Мы уже было смирились, что придется уезжать на ночном поезде. Но время ещё раннее – только 6 часов. Выбираемся на трассу и, буквально, третьим взмахом руки вылавливаем легковушку на Полоцк. Добрый водитель не только не побоялся подобрать нас со всем нашим скарбом (который еле разместили в багажнике и на заднем сиденье), но и привез нас к автовокзалу всего за несколько минут до отправления последнего автобуса на Минск, за что ему огромное спасибо!

Резюме:

1. Этот маршрут до сих пор вспоминаю с любовью не только потому, что он первый, но и из-за большого разнообразия водоемов и препятствий на пути: тут и лабиринты на Туровле, и быстрая, держащая в напряжении Туровлянка, и ветреное, выматывающее Яново, и солнечное, окаймленное холмами Отолово, и «бобровая» протока в Кривое, и тихая, уютная Дива-Туржец, а также волоки, обносы, заросли, завалы, камни и многое-многое другое. Не хватало, разве что, моих любимых болот.
Потому могу смело порекомендовать этот маршрут как «ознакомительный», чтобы иметь представление о водных походах в нашей стране и о почти всех типах препятствий.

2. Совсем неподготовленной группе та нитка, по которой мы прошли, будет, возможно, всё-таки сложновата. Тогда можно:
а) найти в команду пару опытных водников, и тогда не придется, подобно нам, учиться всему на собственном опыте;
б) можно упростить маршрут, исключив Туровлянку (тогда заканчивать на а/д Полоцк-Лепель) или озера Полозерье, Кривое, Черствятское с их волоками (тогда начинать сразу с западного торца Отолово и далее по Диве идти на Березовское). Естественно, что поход тогда потеряет несколько своих «изюминок».

3. Мы прошли маршрут за 4 ходовых дня. Опытная группа вполне справится и за три. Но, если время позволяет, очень советовал бы уделить внимание не только озерам, но и их окрестностям. Эти места, благодаря удобному рельефу и нахождению на важных торговых путях, помнят множество событий как Средневековья, так и позднейших эпох. Попробуйте окунуться в прошлое и представить, как тут жили люди столетия назад.

4. Поход хорошо можно совместить с рыбалкой – многие из этих озер славятся своим уловом.

Доброй дороги!
 

Degen1103

Кургузый, Бредовый, On One and a Half, МК150/1800


www email
сообщение #13, 27.03.2012 в 07:47, изменено: 27.03.2012 в 07:48 (Degen1103)
Сказка!
Спасибо огромное за рассказ о походе! Однако на велике выходит гораздо быстрей 

На Гомле рядом с ГЭС имеется дот на пригорке.
My God, it's full of stars!
 
сообщение #14, 27.03.2012 в 20:32
Очень зрелый и содержательный отчет. Обязательно сохраню его у себя, т.к. он дополняет мои сухопутные знания об этих замечательных озерах. Спасибо!
 
andy t
гость

email
сообщение #15, 27.03.2012 в 22:30, изменено: 27.03.2012 в 22:38 (andy t)
Да, Миша, спасибо за отчет, очень интересно! А мы там пешком летом 2008 почти всё облазили. На озере Яново кстати очень интересное место, зря не посетили вы - как считается, белорусский "стоунхендж" (см. фото) - из валунов сооружение, указывающее на холм ("гору"), над которой заходит солнце только в день летнего солнцестояния. У Левкова Э. А. "Мауклівыя сведкі мінуўшчыны" можно почитать, там кажется есть.

По части геологии рекомендую всем нашу статью, исходники её есть здесь:
http://geology.org.by/lithosphere/2010.no32/ki32r_10.html
(М.Е. Комаровский, А.А. Вашков. Структура и морфогенез Ушачской палеоложбины (Белорусское Поозерье))

ПДФа там пока нет, но можно в библиотеке заказать искомый номер "Літасферы"

Также рекомендую по теме:
Карабанов А. К., Левков Э. А. О генезисе гряд, обваловывающих озерные котловины в Белорусском Поозерье// Доклады Академии Наук Беларуси, Мн., 1992, Т. 36, №5, С. 446-449 (Шифр 3ОК62)

Карабанов А. К., Левков Э. А. Камоиды Белорусского Поозерья// Доклады Академии Наук Беларуси, Мн., 1993, Т. 37, №5, С. 90-93

Комаровский М. Е. Палеоложбины Белорусского Поозерья, Мн., БГУ, 2009, 183 с.
(1Н//191425К)

Левков Э. А., Карабанов А. К. Мосары - тектоно-ледниковые формы рельефа// Доклады Академии Наук Беларуси, Мн., 1992, Т. 36, №3-4, С. 234-236



иллюстрация: DSC_0033-02.jpg (82 kb, 800x474)

 
1 2 печатать
Поехали! © 2002-2019